酸菜白肉锅深入台湾人心 与东北原味稍不同

　　在台湾时，有人要请我吃“台湾美食酸菜白肉锅”时，我的确有点不明白“酸菜”和“台湾”的关系，吃过问过之后才感悟“民以食为天”的老话，“食”不仅是天大的事，也深藏着天下的故事。

　　大家都知道酸菜白肉锅是大陆东北地区的家常菜，1949年前后由东北籍军人将这道风味带到眷村，又从眷村的篱笆墙飘散到台湾各处。虽说台湾的冬天气温并不很低，但湿度大，屋内又没有取暖设施，冬日的夜晚还是寒意袭人。这时，街边飘着热气的酸菜白肉锅餐厅便开始变得熙熙攘攘，成为大家在湿冷冬日聚餐的首选。

　　一位任职国民党中央党部的台北人告诉记者，他的父母都是吉林人，所以小时候在眷村经常可以吃到正宗的家乡菜，家家户户都忙着制血肠、腌酸菜，充满浓浓的东北味儿。现在老人家都过世了，眷村也拆了，好在酸菜白肉锅的味道已深入台湾人的心了。

　　在台湾经营酸菜白肉锅的除了东北人的后代，也有近些年嫁到台湾的东北籍“大陆新娘”。不过，现在台湾的酸菜白肉为了适应台湾的气候与口味，自然与东北的原味有些不同。就腌酸菜而言，台湾不适宜在天然情况下腌制，尤其是夏天更要在恒温的空调房才能腌。而上桌的时候，酸菜白肉也不像在东北是煮好的，它更像是火锅的吃法：五花肉要涮着吃，汤锅里还会加入海虾。台北一家著名的酸菜白肉锅餐厅“酸锅子”更是打破传统，引入迷你涮锅，一人独坐也能尝到酸菜白肉的美味。(柴逸扉）

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